Acquario marino - Marine aquarium

Un acquario marino è un acquario che mantiene piante e animali marini in un ambiente contenuto. Gli acquari marini sono ulteriormente suddivisi dagli hobbisti in solo pesci ( FO ), pesci solo con roccia viva ( FOWLR ) e acquari di barriera . Gli acquari per soli pesci spesso mostrano specie di pesci marini grandi o aggressivi e generalmente si basano sulla filtrazione meccanica e chimica. FOWLR e le vasche della barriera corallina utilizzano roccia viva , un materiale composto da scheletri di corallo che ospitano batteri benefici che metabolizzano i rifiuti di azoto, come mezzo di filtrazione biologica più naturale.

L'allevamento ittico marino è diverso dalla sua controparte d'acqua dolce a causa delle differenze fondamentali nella costituzione dell'acqua salata e delle conseguenti differenze nell'adattamento dei suoi abitanti. Un acquario marino stabile richiede più attrezzature rispetto ai sistemi di acqua dolce e generalmente richiede un monitoraggio della qualità dell'acqua più rigoroso. Gli abitanti di un acquario marino sono spesso difficili da acquisire e di solito sono più costosi degli abitanti di un acquario d'acqua dolce.

Storia dell'acquariofilia marina

Le prime vasche di acqua salata erano vasi di vetro veneziani dove i romani conservavano gli anemoni all'aperto, ma questi sistemi ebbero vita molto breve.

L' impero azteco aveva 10 stagni di acquari di acqua salata a Texcoco .

Nel 1846, Anna Thynne ha mantenuto coralli duri e alghe per quasi tre anni ed è stata accreditata come la creatrice del primo acquario marino bilanciato a Londra.

L' allevamento personale di pesci d' acqua salata iniziò su una scala più ampia negli anni '50, a partire dagli acquari di vetro rettangolari di base (di solito da 20 galloni ), ancora popolari oggi. Il corallo sbiancato insieme a un substrato di corallo frantumato grossolano erano la norma. Le alghe , compresi i tipi benefici come le alghe coralline , sono state viste negativamente e generalmente sono state rimosse. Il serbatoio pulito e sterile era considerato il più sano.

Durante i primi giorni degli acquari marini, l'acqua salata veniva raccolta nelle spiagge locali. L'acqua salata naturale contiene molti organismi e inquinanti indesiderati. Acquario letteratura del tempo suggerisce che i pesci marini più comunemente mantenuto fosse il clownfish percula , sergente maggiore castagnole , piccolo, acqua salmastra pufferfish e escrementi , bavose jeweled e donzelle blu . Gli acquari erano dotati di grandi compressori d'aria , ed erano fortemente aerati e filtrati (in primis con filtri sottosabbia , una norma da tempo).

Un numero sempre crescente di hobbisti che sperimentano l'inconveniente di raccogliere l'acqua di mare naturale e lo sviluppo simultaneo di tecniche di chimica analitica ha portato alla ricerca sulla composizione chimica dell'acqua di mare. Sono state sviluppate miscele di sali sintetici per replicare l'ambiente chimico dell'oceano tropicale, inclusi oligoelementi e sali. Questo progresso ha reso popolare l'allevamento di pesci marini in aree senza accesso ad acqua di mare pulita.

In Germania sono stati inventati schiumatoi di proteine ​​in controcorrente azionati ad aria e affidabili riscaldatori elettrici sommergibili . Vari progressi nella filtrazione includevano filtri a goccia e a sospensione , entrambi consentendo un equilibrio più naturale nell'ambiente dell'acquario. Il progresso delle tecnologie di illuminazione fluorescente per fornire una maggiore potenza, insieme all'illuminazione ad alogenuri metallici , ha permesso ai primi serbatoi di barriera corallina , rendendo possibile mantenere i coralli e altri invertebrati senza luce solare naturale .

Test chimici più efficienti hanno permesso agli acquariofili di comprendere le proprietà chimiche degli acquari. Negli anni '80, una comprensione basata sulla biologia di come mantenere un ambiente oceanico artificiale ha portato a un allevamento di pesci marini più efficace e diffuso.

Acquario moderno

Componenti per acquari marini

I componenti principali sono un acquario, solitamente realizzato in vetro o acrilico , apparecchiature di filtraggio, illuminazione e un riscaldatore per acquario. Gli acquari marini possono variare in volume da meno di 80 litri , (< 20 US gal) a oltre 1.200 litri (300 US gal). Piccoli volumi sono più difficili da mantenere a causa dei cambiamenti più rapidi nella chimica dell'acqua. La maggior parte degli acquari marini ha una capacità compresa tra 160 e 400 litri (40 e 100 US gal).

Tipi di acquari marini

Gli acquariofili marini in genere dividono gli acquari di acqua salata in quelli che ospitano solo pesci, quelli che ospitano pesci con roccia viva e quelli progettati principalmente per ospitare coralli e altri invertebrati (noti anche come acquari di barriera ). Molti appassionati di pesci dividono anche i tipi di vasche di acqua salata in base alle temperature dell'acqua a cui vengono mantenute.

marino tropicale

Il tipo più comune di acquario marino, l'acquario marino tropicale, ospita animali marini provenienti da climi tropicali. Solitamente mantenuti tra 24 e 28 °C (75-82 °F), questi serbatoi includono vasche di barriera corallina tropicali e vasche per soli pesci. Questi serbatoi tendono ad avere una bassa concentrazione di plancton microscopico e altri alimenti mangiati dai filtratori. La maggior parte del bestiame per questi acquari viene acquisito attraverso mezzi commerciali.

Marine temperate (marine d'acqua fredda)

Uno dei tipi più oscuri di acquari, l'acquario marino d'acqua fredda, contiene pesci di climi temperati, con temperature comprese tra 10 e 24 °C (da 50 a 75 °F). Si possono trovare specie colorate come il cowfish decorato, le bavose e gli anemoni di mare. Gli anemoni e gli invertebrati nelle acque temperate rivaleggiano facilmente con le loro controparti tropicali. Le specie più colorate si trovano nel Pacifico occidentale e nella costa occidentale del Nord America. La manutenzione di questi acquari è simile al mantenimento di un acquario di soli pesci con roccia viva o di un acquario tropicale non fotosintetico.

Esiste una significativa diversità di specie. Poiché le barriere coralline di acqua fredda si verificano solo a grandi profondità, la maggior parte degli appassionati sono in gran parte confinati a pesci, anemoni di mare , crostacei , echinodermi , molluschi e vermi piumati . Alcuni coralli possono essere trovati a basse profondità. Poiché ci sono pochissimi pesci e invertebrati d'acqua fredda disponibili in commercio, gli hobbisti di solito devono acquisire esemplari fisicamente, anche se recentemente sono diventati disponibili in commercio più esemplari dalla costa occidentale degli Stati Uniti, nonché dal Giappone, dall'Australia e dal Regno Unito. I metodi più comuni di acquisizione sono la traina o la pesca a circuizione e gli hobbisti esperti usano il movimento delle maree e i metodi di ricerca per trovare determinate specie. A differenza dei pesci tropicali disponibili in commercio, i cui modelli di comportamento e compatibilità con le vasche sono stati ben documentati negli ultimi cinque o sei decenni, i pesci d'acqua fredda sono stati tenuti in acquari pubblici e privati ​​per oltre due secoli e sono state raccolte molte conoscenze ittiologiche per mantenerli .

Molti pesci temperati hanno requisiti dietetici locali specifici, mentre altri mangeranno quasi tutti i crostacei o i cibi surgelati. Alcuni pesci non dovrebbero essere tenuti con pesci abbastanza piccoli da stare in bocca, granchi o molluschi. Allo stesso modo alcuni granchi non possono essere allevati con alcuni molluschi, mentre altri pesci, granchi, molluschi ed echinodermi possono essere compatibili tra loro. Ci vuole esperienza prima di poter valutare con successo la compatibilità dei pesci e degli invertebrati nella propria area. Essendo un hobby così localizzato negli Stati Uniti, non molte persone seguono la strada dei carri armati locali che sono molto più popolari in Europa.

Rock dal vivo

La roccia viva è roccia che è stata nell'oceano, composta da calcare e scheletro di corallo in decomposizione, di solito intorno a una barriera corallina come quelle intorno alle Fiji , ed è solitamente ricoperta di alghe benefiche, coralli e minuscoli invertebrati e batteri che sono desiderabili nell'acquario . Alcuni esempi di microfauna che si trovano comunemente in roccia viva sono i granchi , lumache , piumini, stelle fragili , stelle marine , patelle , abaloni , e un occasionale ricci di mare , anemoni di mare, coralli e spugne di mare . Inoltre, se l'acquariofilo è sfortunato, una canocchia . Sono comuni anche i bristleworms , la maggior parte dei quali, sebbene poco attraenti, non sono dannosi e sono utili spazzini; alcune specie possono essere parassiti, tuttavia. L'aggiunta di roccia viva è uno dei modi migliori per garantire un acquario sano, poiché la roccia fornisce un tampone per mantenere alto il pH (8,0-8,3), l'alcalinità e la capacità di neutralizzare gli acidi. L'alcalinità è spesso conosciuta con un termine piuttosto confuso, " durezza carbonatica ", o KH. Questo è solitamente misurato in "gradi" (dKH) o meq/L.

La microfauna che si trova sulla roccia viva è detrivora ed erbivora (poiché si nutre di alghe e scarti di pesce) e fornisce ai pesci un rifugio naturale e attraente. La roccia viva di solito arriva dai rivenditori online come "non curata", e deve essere messa in quarantena in un serbatoio separato durante il processo di polimerizzazione, che comporta l'inevitabile moria di alcuni degli abitanti della roccia e la successiva produzione di ammoniaca e nitriti indesiderabili . La roccia viva già stagionata è disponibile nella maggior parte dei negozi di animali che si rivolgono all'acqua salata. La sabbia viva è simile alla roccia viva ed è ugualmente desiderabile.

A volte gli hobbisti usano la cosiddetta "roccia secca", che è semplicemente una vecchia roccia viva che è stata lasciata seccare e perdere la maggior parte dei suoi abitanti vivi, per tenere i parassiti indesiderati fuori dai loro acquari e come alternativa economica alla roccia viva .

Filtrazione

In generale, gli acquari marini hanno requisiti di filtrazione più complessi rispetto alla maggior parte degli acquari d'acqua dolce . I vari componenti includono spesso filtri a umido ea secco e schiumatoi di proteine. Gli schiumatoi di proteine ​​sono dispositivi che rimuovono i composti organici prima della loro degradazione e sono molto utili negli acquari marini. La scrematura delle proteine ​​viene utilizzata anche nel popolare metodo di Berlino che si basa sulla roccia viva e su cambi parziali periodici dell'acqua per degradare e rimuovere i prodotti di scarto. Il metodo di Berlino richiede grandi quantità di roccia viva nell'acquario. La regola empirica è 1/2-1 lb per 1 gallone USA (0,2-0,4 kg per 4 litri).

Molti acquari marini includono un sump, che è un contenitore esterno collegato all'acquario principale con una pompa dell'acqua. Nella maggior parte delle configurazioni, il pozzetto si trova sotto l'acquario e viene alimentato dall'acqua dal serbatoio principale tramite un troppopieno. Un trabocco nella sua forma più semplice è un foro rotondo praticato verso la parte superiore del serbatoio, collegato tramite tubi a un'uscita sottostante. Quando il livello dell'acqua aumenta oltre l'altezza del troppopieno (stramazzo), l'acqua "trabocca" dal serbatoio e cade nel pozzetto sottostante. È tipico avere pettini alti sul bordo del trabocco in modo che i pesci non saltino all'interno. La circolazione dell'acqua è alimentata da una pompa dell'acqua nel pozzetto, che spinge l'acqua verso l'alto nel serbatoio, facendo così defluire più acqua e perpetuando il ciclo. Ci sono molti vantaggi nell'usare un pozzetto, sia per l'aspetto che per la salute del serbatoio. Il pozzetto aiuta l'estetica della vasca, perché permette di tenere lontane dalla vista della vasca principale le attrezzature di filtrazione e manutenzione (schiumarole, riscaldatore, carbone attivo). Assicura inoltre che il livello dell'acqua dell'acquario principale non cambi mai, poiché il trabocco imposta il livello dell'acqua nel serbatoio principale. Il pozzetto aiuta la salute del serbatoio aiutando ad ossigenare l'acqua aumentando la quantità di superficie acqua/aria utilizzata per lo scambio di gas.

Alcuni acquari marini includono anche un refugium . I Refugium sono piccoli contenitori o acquari che sono nascosti dietro o sotto l'acquario principale e collegati ad esso tramite una pompa dell'acqua (spesso in modo simile a un pozzetto). I Refugium sono recentemente diventati molto popolari tra gli acquariofili di barriera perché possono essere utilizzati per diversi scopi come l'aggiunta di volume d'acqua o fornire un sito privo di pesci per la filtrazione biologica nella roccia viva e/o nel letto di sabbia. I rifugi privi di pesce ospitano popolazioni di copepodi , anfipodi , isopodi e altro zooplancton .

Illuminazione

L'illuminazione ciclica regolare viene utilizzata negli acquari per simulare il giorno e la notte. Questo è vantaggioso per pesci e invertebrati poiché stabilisce una routine, consente loro di riposare e li fa sentire più sicuri. Oltre a stabilire una routine, è necessaria un'illuminazione ad alto rendimento per la sopravvivenza di molti invertebrati come coralli e anemoni. L'illuminazione nelle vasche marine che contengono solo pesci e rocce vive non è un problema importante.

Negli acquari marini contenenti coralli o altri invertebrati fotosintetici, dove si desidera la crescita di alghe (sia libere che simbionti), è necessaria un'illuminazione più intensa. Poiché l'intensità della luce varia in base alla sorgente e alla distanza dalla sorgente, i requisiti di illuminazione sono talvolta descritti utilizzando una misurazione chiamata Radiazione fotosinteticamente disponibile o PAR.

Varie sorgenti luminose includono ma non sono limitate a: luce solare naturale, fluorescente, fluorescente VHO (Very High Output), fluorescente T-5, fluorescente compatta , LED e ioduri metallici . Ogni tipo di illuminazione ha i suoi vantaggi e svantaggi. Tutti variano in termini di costo iniziale, costo di manutenzione, spettro ottenibile, longevità, efficienza e potenza.

Luce solare naturale

La fonte di illuminazione più primitiva è la luce solare naturale. Questo è efficace solo nelle aree vicino all'equatore perché l'intensità della luce solare è maggiore lì. L'utilizzo efficiente della luce solare naturale richiede una pianificazione complessa e, in quanto tale, questo metodo viene applicato solo sui più grandi sistemi di barriera corallina . Molte volte nell'hobby la luce solare naturale viene effettivamente evitata a causa del basso spettro di illuminazione che ha. La tinta gialla è spesso indesiderabile e si ritiene che incoraggi le alghe problematiche, anche se gli studi dimostrano che non è così.

Incandescente

Le lampade a incandescenza sono state gradualmente eliminate nel corso degli anni. Sono uno spreco di energia, producendo tra 15 e 30 lumen per watt di potenza (su un possibile 683 lumen per watt per una fonte di luce ideale). Possono essere trovati molte volte nelle vecchie cappe luminose per acquari. Si bruciano frequentemente, emettono molto calore e normalmente non hanno uno spettro appropriato associato a loro. La maggior parte delle lampade a incandescenza può essere sostituita con lampadine compatte a vite comunemente disponibili ed efficienti.

Fluorescente standard

I tubi fluorescenti standard sono le comuni barre luminose che si trovano nei soffitti commerciali. L'illuminazione fluorescente ha più temperature di colore disponibili che sono più adatte agli acquari rispetto a quelle delle lampadine a incandescenza. Sono anche più efficienti dell'illuminazione a incandescenza, con una media tra 90 e 95 lumen per watt. Lo svantaggio delle normali luci fluorescenti è che non hanno l'intensità per penetrare in acquari più profondi.

Fluorescente ad alto rendimento

Esistono diverse varianti migliorate della tecnologia fluorescente. I principali sono ad alto rendimento (VHO), fluorescente compatta di potenza (PC) e T-5 ad alto rendimento (HO).

Le lampade fluorescenti VHO funzionano a livelli di potenza più elevati, di solito circa tre volte la potenza standard per una data lunghezza della lampadina. Hanno il vantaggio di un'elevata resa luminosa, ma le lampadine di diametro maggiore limitano l'efficienza dei riflettori e il numero di lampadine che possono essere inserite in una cappa per acquario.

Anche l'illuminazione per PC è un'illuminazione fluorescente ad alta potenza, ma i tubi sono più sottili e sono spesso piegati l'uno sull'altro per ridurne le dimensioni. La maggior parte delle lampadine a risparmio energetico a forma di spirale disponibili in commercio per l'illuminazione domestica sono lampadine fluorescenti compatte di potenza. Si consiglia di sostituire le lampadine per PC ogni sei mesi o un anno per mantenere lo spettro luminoso desiderato.

Le luci T-5 HO sono la variazione più recente delle luci fluorescenti. Funzionano a livelli di potenza leggermente più alti rispetto alle lampade fluorescenti standard, ma sono molto più sottili delle lampadine fluorescenti standard, il che consente design dei riflettori più efficienti che ottengono più luce nell'acquario. I sistemi T-5 di qualità superiore spesso eguagliano o superano la potenza di lampade fluorescenti compatte o VHO di potenza equivalente. Sul lato negativo, l'illuminazione T-5 è il tipo di illuminazione fluorescente più costoso disponibile. Molte volte è molto più economico per watt, specialmente a lungo termine con la sostituzione di più lampadine T-5, utilizzare una configurazione di luce ad alogenuri metallici equivalente su una configurazione T-5 se è richiesta un'emissione luminosa così elevata.

Tutti i tipi di illuminazione fluorescente offrono la stessa efficienza in lumen per watt; è la forma della lampadina e dei riflettori che rende differenti le loro uscite complessive.

Ioduri metallici

Le luci ad alogenuri metallici sono generalmente l'illuminazione a più alta potenza disponibile in commercio. Producono circa 90-100 lumen per watt di potenza. Questo è più o meno lo stesso del fluorescente. Il miglioramento con gli alogenuri metallici è che concentrano questa emissione luminosa in uno spazio molto piccolo, mentre le luci fluorescenti illuminano uniformemente l'intero acquario. Questo è spesso indicato come illuminazione della sorgente puntiforme ed è ciò che causa l'effetto visivo increspato su molte configurazioni avanzate dell'acquario. Questa concentrazione di emissione luminosa aumenta l'intensità, consentendo alle lampade ad alogenuri metallici di penetrare la luce anche nei livelli più bassi della maggior parte degli acquari. Gli alogenuri metallici sono disponibili in molte temperature di colore, da 6500 K fino a 20.000 K, anche se occasionalmente si trovano lampadine fino a 50.000 K. Gli svantaggi dell'illuminazione ad alogenuri metallici sono il costo iniziale e il calore prodotto.

La maggior parte degli apparecchi ad alogenuri metallici sono più costosi dei sistemi fluorescenti, ma sono necessari per alcune configurazioni di barriera corallina. Le lampade ad alogenuri concentrano il calore e l'emissione luminosa. La superficie di una lampada operatoria diventa abbastanza calda da causare ustioni di secondo o terzo grado istantaneamente, quindi questa tecnologia di illuminazione deve essere utilizzata con cautela. Il calore prodotto può anche riscaldare l'acquario a livelli inaccettabili, rendendo necessario l'uso di un refrigeratore per alcune configurazioni dell'acquario.

GUIDATO

L'aggiunta più recente all'elenco delle tecnologie di illuminazione dell'acquario è l'illuminazione a LED. Questi hanno il potenziale per essere molto più efficienti di qualsiasi altra tecnologia, ma non sono completamente sviluppati. I LED hanno il vantaggio dell'illuminazione a sorgente puntiforme, ma sono anche regolabili sulla maggior parte dei livelli di potenza. Ciò consente programmi di illuminazione più avanzati, la simulazione della copertura nuvolosa o persino i temporali. Finora, i LED hanno trovato impiego principalmente come illuminazione lunare nei prodotti commerciali.

Gli appassionati di barriera corallina hanno anche iniziato a costruire i propri apparecchi di illuminazione a LED. Il dibattito sulla loro efficacia nei confronti del corallo è ancora inconcludente, in particolare per quanto riguarda la loro capacità di emettere radiazioni UV, fondamentali per ottenere una gamma vibrante di colori che la maggior parte delle persone interessate all'illuminazione a LED sta cercando.

L'illuminazione a LED può essere considerata una delle opzioni più efficienti dal punto di vista energetico e a basso impatto per illuminare anche un acquario di barriera, con un'aspettativa di vita prevista di sette anni. L'illuminazione a LED aiuta anche a replicare l'aspetto naturale della luce solare perché la maggior parte delle luci a LED produce linee luccicanti come quelle che si trovano sulle barriere coralline naturali.

La quantità di emettitori o apparecchi a LED può variare notevolmente in base a questi e ad altri fattori; fotosintetici conservati, l'energia in ingresso persa per il calore, il PAR della luce a una certa profondità dell'acqua dell'acquario e lo spettro luminoso (PUR) utilizzato. Gli spettri di luce che duplicano più da vicino la natura saranno i più efficienti. Ciò include la luce blu in spettri approssimativamente da 410 nm a 485 nm insieme a spettri bianchi (luce diurna) da 6500K a 14000K. Dovrebbero essere evitati gli emettitori bianco caldo con gli spettri più giallo e verde. I risultati possono variare da 0,8 watt per gallone a 1,5 watt per gallone di un acquario di profondità media.

Considerazioni generali sull'illuminazione

Quando si considera l'illuminazione per un acquario, ci sono generalmente due fattori da considerare: potenza e temperatura del colore. A seconda del tipo di illuminazione (es. fluorescenti, ioduri metallici, ecc.) il wattaggio della luce emessa può variare notevolmente, da decine di watt a diverse centinaia di watt in un sistema di illuminazione. Il wattaggio, sebbene non sia indicativo del colore, è equivalente alla potenza e determina essenzialmente quanto intensamente risplenderà la luce. A causa della dispersione della luce nell'acqua, più profonda è la vasca, più potente è l'illuminazione richiesta. La temperatura del colore, misurata in kelvin (anche se in modo leggermente non rappresentativo) si riferisce al colore della luce emessa dalla lampada e si basa sul concetto di radiazione del corpo nero. La luce del sole ha una temperatura di colore di circa 5900 K e i sistemi di illuminazione con temperature di colore > 5000 K tendono ad essere i migliori per la coltivazione di piante sia in ambiente marino che in acqua dolce. La luce da 10.000 K appare bianco-bluastra e enfatizza la colorazione nei pesci e nei coralli. Più in alto nello spettro ci sono lampadine da 14.000 K e 20.000 K che producono una tinta blu profonda che imita le condizioni di illuminazione sottomarine, creando un ambiente ottimale per gli invertebrati e il bestiame presente.

Controllo della temperatura

La maggior parte degli abitanti degli acquari marini è endemica delle barriere coralline e delle acque tropicali dell'Africa , del sud - est asiatico e del Mar Rosso . Le temperature dell'acquario marino dovrebbero imitare l'ambiente naturale degli abitanti e sono più comunemente mantenute tra 23 e 28 °C (73-82 °F). Nelle regioni in cui la temperatura ambiente è inferiore alla temperatura desiderata dell'acquario, ciò richiede generalmente l'uso di un riscaldatore per acquario. In alcune aree in cui la temperatura ambiente è maggiore della temperatura desiderata, o per i sistemi di acqua fredda, vengono utilizzati dispositivi di refrigerazione noti come "refrigeratori" per raffreddare l'acqua dell'acquario.

Test dell'acqua

Gli acquariofili marini comunemente testano l'acqua nell'acquario per una varietà di indicatori chimici della qualità dell'acqua. Questi includono:

• Il peso specifico , una misura relativa della densità dell'acqua, è normalmente mantenuto tra 1.020 e 1.024 negli acquari con solo pesci, e 1.023 e 1.026 per gli acquari contenenti invertebrati.
• La salinità dovrebbe quindi essere compresa tra 28 e 35 ppt , con i valori più alti che sono utili nei sistemi di barriera avanzati. Poiché la salinità è per definizione direttamente correlata al peso specifico, entrambi possono essere testati con un densimetro o rifrattometro economico .
• Il pH dovrebbe essere mantenuto tra 8.1 e 8.3.
• L'ammoniaca dovrebbe essere vicina allo zero.
• Il nitrito dovrebbe essere vicino allo zero.
• Il nitrato dovrebbe essere ben al di sotto di 10 ppm, ma vicino allo zero è il migliore.
• Il fosfato dovrebbe essere inferiore a 0,3 ppm.
• L'alcalinità dovrebbe essere di 3,2–4,5 meq/L. o 7 e 12 gradi di durezza carbonatica (dKH).
• La concentrazione di rame dovrebbe essere misurata e non aumentare oltre 0,15 ppm
• Il calcio dovrebbe essere intorno a ~ 400 ppm
• I livelli di magnesio dovrebbero essere ~1250 - 1350 ppm

Il pH può essere aumentato con un agente tampone disponibile in commercio o attraverso substrati ricchi di calcio. Un reattore di calcio calibrato può aiutare a mantenere sia il pH che l'alcalinità. L'uso di acqua purificata da un'unità di osmosi inversa/deionizzazione (RO/DI) può prevenire le fluttuazioni di KH e pH.

Il ciclo dell'azoto si riferisce alla conversione dell'ammoniaca tossica in nitrito e infine nitrato. Mentre i rifiuti di pesce (urina e feci) e la materia in decomposizione rilasciano ammoniaca, la maggior parte dell'ammoniaca rilasciata (circa il 60%) negli acquari marini e d'acqua dolce viene espulsa direttamente nell'acqua dalle branchie dei pesci. La nitrificazione biologica (batterica) converte l'ammoniaca in ioni nitrito, NO ₂ -, e quindi in ioni nitrato, NO ₃ -. Il nitrato è facilmente assorbito e assimilato da alghe e coralli ermatipici. Alcuni nitrati vengono convertiti tramite un processo batterico anaerobico in azoto libero, ma questo processo è molto difficile da mantenere. Nel recente passato, la maggior parte dei nitrati, meno tossici per i pesci e per la maggior parte degli invertebrati rispetto ai nitriti, si accumulava nell'acqua fino a quando non veniva rimossa fisicamente da un cambio d'acqua. Tuttavia, molti acquariofili marini stanno ora impiegando l'uso di una sezione speciale della vasca o di una vasca separata, chiamata "refugium". Un refugium è, come suggerisce il nome, un'area riparata che condivide l'acqua con il serbatoio primario, o display. I Refugium di solito contengono un letto di sabbia profondo per consentire lo sviluppo di zone anossiche al loro interno dove i batteri anaerobi possono convertire il nitrato in gas azoto, un utile mezzo per la rimozione dei nitrati. Vari tipi di macroalghe possono essere coltivati ​​e raccolti dal refugium come un altro mezzo di esportazione di nitrati. Poiché i refugium diventano più comuni negli acquari marini, i livelli di nitrati sono facilmente gestibili anche per l'hobbista alle prime armi. L'ammoniaca e il nitrito dovrebbero essere testati regolarmente; qualsiasi livello rilevabile (cioè oltre 0 ppm) può essere indicativo di un problema. I nitrati non devono superare i 2 ppm nelle vasche di barriera, o 20 ppm nelle vasche per soli pesci. A volte è accettabile avere una piccola quantità di accumulo di nitrati, poiché alcuni animali, in particolare i pesci, sono abbastanza tolleranti ai nitrati. La maggior parte dei coralli, sebbene in grado di assimilare i nitrati, non può sopravvivere, né tanto meno prosperare, con elevate concentrazioni di nitrati.

Altri test suggeriti includono quelli per calcio , alcalinità carbonatica , magnesio e altri oligoelementi. È spesso utile (e necessario) per l'acquariofilo ricercare i parametri della chimica dell'acqua per l'organismo specifico desiderato.

acclimatazione

L'acclimatazione è un processo che viene eseguito quando si aggiunge nuova vita marina a un acquario, in particolare per gli invertebrati, che mancano di osmoregolazione . Questo processo introduce lentamente gli organismi alla composizione dell'acqua del nuovo ambiente, prevenendo gli shock derivanti da improvvisi cambiamenti nella chimica dell'acqua. Esistono diversi metodi per farlo, incluso l'uso di un'ala gocciolante, o di un misurino o altro dispositivo per mescolare lentamente l'acqua dal serbatoio dell'acquario in un contenitore con il nuovo animale.

Il metodo di acclimatazione della linea di gocciolamento o del gocciolamento è un modo sicuro e delicato per introdurre i pesci d'acqua salata in una nuova casa ed è abbastanza semplice da eseguire. Questa procedura può essere utilizzata per acclimatare tutti i tipi di animali marini e d'acqua dolce. In primo luogo, il pesce viene posto con tutta l'acqua della sacca in un secchio o contenitore di dimensioni sufficienti affinché il pesce sia ragionevolmente coperto con l'acqua, quindi il secchio viene posizionato sul pavimento accanto all'acquario. Usando un tubo di plastica per la linea dell'aria e una valvola di gruppo dell'aria, viene installata una linea di gocciolamento a sifone dall'acquario al secchio. L'acqua del serbatoio può gocciolare lentamente nel secchio, utilizzando la valvola di gruppo per regolare la velocità di gocciolamento, fino a quando l'acqua gocciolata nel secchio è pari a circa due o tre volte il volume originale dell'acqua del sacco. Dopo aver testato il pH, la salinità e la temperatura dell'acqua nel secchio per vedere se questi parametri corrispondono a quelli dell'acqua dell'acquario, il pesce viene delicatamente rimosso e inserito nel serbatoio.

Cambi d'acqua

I cambi d'acqua sono fondamentali per una buona manutenzione dell'acqua salata . Gli acquari più grandi (circa 200 galloni USA (760 L)) sono molto più stabili e potrebbe non essere necessario cambiare l'acqua se il ciclo dell'azoto si è completamente stabilito nella vasca, sebbene questa sia una dichiarazione controversa tra gli acquariofili. I cambi d'acqua sono usati per mantenere l'equilibrio di calcio, alcalinità carbonatica e magnesio che vengono rapidamente esauriti in un acquario di barriera, mantenendo anche i livelli di altri oligoelementi e rimuovendo i soluti tossici che possono accumularsi da molte fonti diverse e non possono essere rimossi da anche metodi di filtrazione avanzati. Sono necessari integratori (come il calcio) quando i regolari cambi d'acqua da soli non sono in grado di mantenere livelli adeguati, in particolare quelli di calcio, carbonato e magnesio. I cambi d'acqua comportano la rimozione di una frazione del volume totale dell'acquario, sostituendo quell'acqua con nuova acqua salata premiscelata. L'acqua salata premiscelata è stata declorurata e/o decloraminata, in genere con un additivo come il bisolfito o tramite filtraggio. L'acqua deve essere portata alla stessa temperatura se si verifica una variazione superiore al 5%. La salinità dovrebbe corrispondere a quella dell'acquario, o essere dosata molto lentamente se si altera la salinità. L'invecchiamento e l'aerazione dell'acqua salata (ad esempio in un secchio con un motore o una pietra porosa) è consigliata come buona pratica per consentire la stabilizzazione del pH.

L'acqua di ricambio dovrebbe essere della stessa fonte dell'acquario, che si tratti di osmosi inversa (RO), deionizzata (DI), distillata o proveniente da una fornitura comunale, al fine di evitare drastici cambiamenti nella chimica dell'acqua. Nei casi in cui si sostituisce una miscela di sale a base di acqua di rubinetto con una miscela di sale a base di osmosi inversa, l'acqua di sostituzione deve essere aggiunta lentamente nel corso di diverse ore per evitare di mandare in shock osmotico gli abitanti dell'acquario . Tuttavia, i grandi cambi d'acqua non sono comunque consigliati in circostanze di routine, quindi questo è davvero irrilevante. L'acqua municipale o del rubinetto non è raccomandata per un acquario marino in quanto contiene spesso alti livelli di nitrati, fosfati e silicati e altri solidi disciolti che alimentano la crescita di alghe fastidiose, in particolare diatomee, che appaiono come alghe polverose color ruggine e cresce nella sovrabbondanza di silicati presenti in tutta l'acqua del rubinetto. Si consiglia di filtrare l'acqua mediante un processo a quattro fasi che include componenti meccanici, a carbone, ad osmosi inversa e deionizzanti, in quanto ciò può fornire il percorso più semplice per l'acqua assolutamente pura. Le unità di filtrazione RO/DI a quattro e cinque stadi possono essere ottenute per soli $ 100 e sono un mezzo conveniente per convertire l'acqua del rubinetto in acqua utilizzabile in un acquario marino.

Conservazione

Quasi tutte le specie allevate negli acquari marini in questo momento vengono catturate in natura, anche se gli esemplari allevati in vasca stanno diventando sempre più comuni come valida alternativa. L'elenco dei pesci d'acquario marino, come i pesci pagliaccio , allevati in cattività e disponibili su scala commerciale, è in aumento. A partire da un rapporto del 2019, c'erano quasi 400 specie allevate in cattività conosciute, 46 che erano considerate comunemente disponibili. Gran parte della raccolta viene effettuata in Indonesia e nelle Filippine, dove l'uso del cianuro e di altri metodi di raccolta distruttivi, sebbene scoraggiato, è purtroppo comune. La maggior parte della roccia viva viene anche raccolta in natura e le recenti restrizioni su questo raccolto in Florida hanno causato uno spostamento verso la roccia delle Fiji e dell'acquacoltura. La roccia naturale, perché creata dai polipi del corallo, impiega molti anni se non secoli per formarsi, ed è un habitat vitale per innumerevoli specie marine; quindi, la raccolta su scala commerciale di roccia viva naturale è stata criticata dagli ambientalisti. Inoltre, molte specie animali vendute agli hobbisti hanno esigenze dietetiche e di habitat molto specifiche che non possono essere soddisfatte dagli hobbisti (es. genere Labroides wrasses, l' idolo moresco ); questi animali muoiono quasi inevitabilmente rapidamente e hanno una durata di vita notevolmente ridotta rispetto agli esemplari selvatici. Spesso questi requisiti ambientali specifici fanno sì che il colore e l'aspetto del bestiame allevato in modo improprio sia scadente. Questi problemi sono spesso sottovalutati da individui e organizzazioni con un interesse finanziario nel commercio. Gli hobbisti che sostengono la conservazione dovrebbero acquistare solo pesce certificato catturato con la rete (anche se garantire la legittimità di tali affermazioni può essere difficile) o pesce allevato in cattività, nonché coralli d'allevamento e sostenere gli sforzi legittimi di conservazione della barriera corallina. La maggior parte dei coralli può essere "frammentata", per cui una porzione di un corallo in cattività più grande viene separata e può successivamente essere allevata in un singolo esemplare, consentendo la propagazione del corallo all'interno dell'acquario domestico; il commercio di frammenti (cioè frammenti) offre una fantastica opportunità per gli acquariofili marini di ottenere coralli nuovi e unici limitando l'impatto sull'ambiente naturale. Le specie rare e quelle senza una storia di successo in cattività dovrebbero essere evitate.

Sviluppo commerciale

Diverse aziende hanno commercializzato l'allevamento del pesce. Con l'avvento di operazioni commerciali su larga scala incentrate sull'allevamento di enormi quantità di esemplari, l'allevamento di pesci marini è diventato molto più diffuso che mai. Forse il più grande disincentivo all'allevamento di pesci marini, rispetto all'acqua dolce, è il costo di installazione iniziale. Un acquario di barriera da 100 galloni USA (380 L) pieno di coralli e attrezzature può costare oltre 2.500 dollari USA , anche se un hobbista domestico attento al budget potrebbe spendere meno della metà di questo e ottenere comunque un risultato soddisfacente.

Riferimenti

Ulteriori letture

• Tecniche avanzate per acquari marini , di Jay Hemdal
• L'acquariofilo marino coscienzioso , di Robert Fenner
• Invertebrati: una guida di riferimento rapido , di Julian Sprung
• Coralli: una guida di riferimento rapido , di Julian Sprung
• Reef Invertebrates: An Essential Guide to Selection, Care and Compatibility , di Anthony Calfo e Robert Fenner
• Coralli d'acquario: selezione, allevamento e storia naturale , di Eric H. Borneman.
• Acquari naturali di barriera corallina: approcci semplificati alla creazione di microcosmi viventi di acqua salata , di John H. Tullock
• A History of Tropical Marine Fishkeeping nel Regno Unito 1960-1980 , di Gerald Jennings, John Clark, et al.

link esterno

• Animali domestici: pesci e acquari: Marine at Curlie
• RTAW Reefpedia , una wiki di Reef Keeping gestita dalla Marine Aquarium Societies of Australia
• Reef Hobbyist Online , una rivista elettronica di Reef Aquarium con articoli scritti da esperti acquariofili marini
• Domande frequenti sulla nautica , domande frequenti sulla pulizia generale dei serbatoi marini
• Acque di mare sintetiche per acquari e laboratori , pubblicazioni Calypso (1979)
• L'International Marine Study Society IMSS precedentemente Marine Study Aquatic Society del Regno Unito MSAS ,(1966-1970)

• [1] , Una guida per produrre la propria acqua da bere